lunes, 8 de junio de 2015

Cuaderno de Bitácora: Española en Italia: descubriendo el país vecino


Hace un par de siglos un filósofo francés, un tal Hipólito, enunció una frase que bien se puede ajustar a la necesidad humana de viajar, al deseo de evitar lo estático, de romper con la rutina: “viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas”. Y, ¿qué mejor para estimular nuestra mente que adentrarse en las profundidades de Italia? Un país de visita obligatoria para todos los amantes del arte, de la historia, de la gastronomía; donde hasta el más desolado de los pueblos tiene encanto y cada esquina esconde una cultura diferente.

Día 1: Todo viaje tiene un comienzo, el nuestro se sitúa en Santander, una pequeña ciudad costera del norte de la Península. Tras los preparativos previos, al volante y ¡a rodar! Y 848 kilómetros después llegamos a Nimes, Francia, donde nos hospedamos en un pequeño y céntrico hotel antes de retomar el viaje al día siguiente. Pero como suele pasar en los viajes planeados, la parada no ha sido elegida de forma arbitraria. En esta localidad del sur francés se encuentra, entre otros restos romanos, el anfiteatro o Arena de Nimes, una construcción perfectamente conservada que mantiene su uso en diversos actos de carácter público y desde cuyas alturas, se puede observar la totalidad de la ciudad.


Anfiteatro de Nimes. Foto: Ramón Cabarga

 
Día 2: Iniciamos el segundo día con buen sabor de boca y las fuerzas recargadas y en poco más de tres horas, una vez pasada la frontera con Italia, realizamos la primera parada en el país, en San Remo. Esta ciudad es conocida principalmente por su puerto pesquero y es un gran foco turístico por sus aguas cristalinas y su buen clima.  No muy lejos se encuentra Bussana Vechia, una ciudad fantasma situada en lo alto de una montaña, deshabitada tras un terremoto que causó importantes daños en los edificios. Merece la pena acercarse ya que varios grupos de artistas han tomado la antigua ciudad como suya, organizando espectáculos artísticos entre sus calles y vendiendo en ocasiones su trabajo a los turistas.

Bussana Bechia desde una montaña vecina. Foto: Ramón Cabarga

Día 3: Al amanecer del tercer día ponemos rumbo a Bolonia, que es según se dice, una de las ciudades históricas mejor conservadas. En un día entre sus calles visitamos la Piazza del Nettuno, en la que se encuentra la fuente de Neptuno; las torres Garisenda y Asinelli, de origen medieval, famosas por su gran inclinación y la Iglesia de Santo Stefano entre otros monumentos. La ciudad es famosa por su Universidad, receptora de alumnos de todas partes del mundo contribuyendo a crear un ambiente jóven y ocioso. Desde aquí partimos para la república de San Marino, el Estado Soberano más antiguo del mundo. Antes de la cena, subimos al Monte Titano para observar las tres torres que lo coronan, cada una situada en uno de sus tres picos.

La bahía de San Marino por la noche. Foto: Ramón Cabarga

Torre inclinada de Bolonia. Foto: Ramón Cabarga


Día 4: Por la mañana temprano dejamos San Marino, no sin antes comprar su tradicional pastel, la llamada Torta di Tre Monti, y conducimos en dirección a Pompeya. La antigua ciudad romana fue enterrada junto con todos sus habitantes en una erupción del Vesuvio en el 79 d.c y actualmente constituye un importante reclamo turístico ya que las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz sus calles. Pasear por la ciudad supone una vuelta al pasado, un viaje por las costumbres romanas y en definitiva una experiencia muy recomendable.


Pompeyano. Foto: Ramón Cabarga

Días 5, 6, 7 y 8: El quinto día llegamos a la ciudad eterna y durante cuatro días, no podemos hacer otra cosa que perdernos entre sus calles y contemplar la grandeza de sus monumentos. Entramos en el coliseo y nos permitimos el capricho de imaginar a los gladiadores peleando; alzamos la vista para observar el legado de Miguel Ángel en la capilla sixtina; caminamos por la Via Appia y siguiendo algún que otro tramo de la gran muralla; probamos los helados de cualquier Gelateria escogida por azar y avanzamos por entre los puestos asentados a orillas del Tíber. Todo tiempo es poco para disfrutar de la antigua capital del Imperio Romano y siempre deja con ganas de más.

Vaticano al anochecer. Foto: Ramón Cabarga

Coliseo. Foto: Ramón Cabarga

Día 9: El viaje continúa y esta vez el destino es Florencia, pero antes, a unos 230 kilómetros de la capital, paramos para visitar Siena. La ciudad está asentada en una de las colinas de la Toscana y su peculiaridad reside en las famosas carreras de caballos que se celebran dos veces al año en la Piazza del Campo. En esta competición, cada jinete y caballo representa a uno de los distritos en los que se divide la ciudad, las “contrade”. Destacan sus largas y empinadas cuestas y el parecido entre los diferentes callejones, que podrían hacer que el más avispado se perdiese.


Plaza del Campo. Foto: Ramón Cabarga


Día 10: Florencia, considerada una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, es nuestra penúltima ciudad por visitar. Famosa por el Ponte Vechio o la Piazza della Signoria, en la que se encuentran el Palazzo Vechio y la Galería de los Uffici, uno de los museos más importantes de Italia. También por la Piazza del Duomo, situada a pocos minutos de la recién mencionada, en la que se encuentra la Basílica de Santa María del Fiore y el Baptisterio de San Juan. Pasamos la noche en un hotel de las afueras, para descansar antes del último día del viaje.

Puente Vecchio. Foto: Ramón Cabarga

Día 11: El décimo primer día nos lleva a Pisa, localidad pequeña, que poco tiene que enseñar aparte de su plaza principal, la Plaza de la Catedral, en la que se encuentran la famosa torre inclinada de Pisa, el Babtisterio, el Duomo y el Camposanto. Una vez hecha la mítica fotografía sujetendo o empujando la torre, partimos de Italia. Antes de llegar al punto de partida pasamos la noche en un hotel con vistas al mar en Villefranche, Francia, para poner el broche de oro a un viaje inolvidable.

Plaza de la Catedral. Foto: Ramón Cabarga


Hasta pronto viajeros!!! 


GLORIA 

jueves, 4 de junio de 2015

Cuaderno de bitácora: De folixia

El sol se deja ver tras una lucha constante con las nubes que acogen las montañas de Asturias, el verano ha llegado al 'paraíso natural', y con él 'la alegría de la huerta' como diría un buen astur. La folixia, concepto del bable que vendría a significar 'Fiesta', es una característica del Principado. Al igual que las verbenas y las orquestas tiñen de verde el cielo azul. La sidra se convierte en el protagonista de un 'Verano Azul'. 
Sería imposible hablar de cada una de las verbenas de 'prau' que se celebran a lo largo de la estación en terrenos astures, por ello, hablaré de cuatro, importantes, pero he de decir que muchas se quedan por el camino.

Un verano en Asturies: de folixia en folixia
‘Aventura natural’ serían las palabras perfectas para describir una estancia veraniega por tierras astures, donde el medio rural convive día a día con las verbenas.

La hoguera de San Juan
Cada noche del 23 de junio la hoguera de San Juan inaugura las vacaciones de verano deseadas a lo largo de todo el año. 

Paque del muelle. Google Images
‘La noche mágica’ es una de sus acepciones al seguir la tradición de tirar los deseos al fuego con la esperanza de que los sueños hechos cenizas algún día consigan hacerse realidad. Su origen se remonta a la época de los antiguos celtas, quienes desarrollaron esta costumbre para darle más fuerza al sol. El verano comienza con el solsticio de dicha estación produciéndose un acortamiento en el horario nocturno. Esto era interpretado por los celtas como una debilitación del sol. Venerar al dios Belenos, era otro de sus fines. Sin embargo, los cristianos vincularon esta festividad con el nacimiento de San Juan el Bautista. Su padre, al enterarse de su llegada al mundo, encendió hogueras para anunciar la buena noticia.
Parque del Muelle. Google Images
Una vez finalizado el proceso de reflexión tras tirar los deseos, se baila la Danza Prima. Esta consiste en formar un corro unidos cada uno por los meñiques de su compañero mientras se canta en a capela. 







El xiringüelu

Xiringüelu, Pravia, Google Images
El primer domingo de agosto se celebra una de las fiestas más populares y divertidas del verano, el Xiringüelo. Pravia, municipio de Asturias, acoge cada año a centenas de jóvenes y peñas a las orillas del río Nalón. El Prado Salceu se convierte en el escenario de una romería peculiar y caracterizada por las casetas personalizadas elegidas por los  grupos de amigos, la sidra, el buen ambiente y las ganas de divertirse como si no existiera un mañana. 


En época de posguerra el entretenimiento en España y, más concretamente en Asturias, era bastante escaso, por ello un grupo de amigos en un bar de Pravia decidieron organizar una fiesta para divertir al pueblo.

Xiringüelu, -Pravia. Google Images
A partir de los años 80 se comenzó a organizar tal y como la conocemos hoy recibiendo su actual nombre Xiringüelu. Las orillas del río Nalón desde entonces se ha convertido en el dulce hogar de centenares de jóvenes cada primer domingo de agosto. 







Les piragües – El Descenso Internacional del Sella 

Descenso Internacional del Sella. Arriondas-Ribadesella. Google Images
Desde 1930 Ribadesella se convierte en el escenario de competición de miles de apasionados por el piragüismo de todo el mundo  que deciden lanzarse a la aventura de descender el Sella el primer sábado de agosto. También denominada “Les piragües” en tierras astures, esta festividad consiste en recorrer el trayecto de 20km del río desde Arriondas a Ribadesella.
La mañana se convierte en la ocasión perfecta para preparar la competición antes de las 12h, mientras las calles se visten de color acompañadas de desfiles de multitud de gente disfrazada con el fin de presenciar la carrera. Los seguidores más fieles acompañan a las piraguas desde Arriondas hasta Ribadesella en coche.
Descenso Internacional del Sella- Arriondas Ribadesella. Google Images
Una vez llegados a la meta el evento se traspasa a Campos de Ova, donde tiene lugar la entrega de premios a los más afortunados ganadores. La comida campestre, bailes y, como no, la sidra son elementos básicos y característicos de las festividades del ‘Paraíso Natural’.






Festival del Aquasella-Arriondas. Google Images
Al hablar del Descenso del Sella, debemos nombrar el festival del Aquasella, que hasta este año, se celebraba coincidiendo ambas. Esta vez, e festival coge voz e iniciativa propia y festejará por todo lo alto su 79 edición de una manera increíble. Del 21 al 23 de Agosto Arriondas acogerá a miles de jóvenes dispuestos a vivir una experiencia inolvidable.



Festival del Aquasella- Arriondas. Google Images









El Carnaval de Luanco


Desfile Infantil- Carnaval de Luanco. Google Images
A diferencia de Gijón, Oviedo y Avilés, entre otros, la villa de Luanco celebra sus carnavales el 14 de agosto. Peculiar fecha para una festividad tan especial y tan llena de vida que alegra las calles del Concejo de Gozón cada año para recibir a turistas y a compatriotas de otros pueblos y ciudades. Desde los más pequeños a los más mayores aprovechan el evento más divertido de las vacaciones para disfrazarse y festejar por todo lo alto un día donde se impone la imaginación. El Gran Desfile Infantil de Carnaval es el gran protagonista del evento.




Ana Pilar García Álvarez




miércoles, 27 de mayo de 2015

Cuaderno de bitácora: Rías Baixas

Verde pistacho, verde oliva, verde botella... y verde Galicia. Aunque no exista, debería haber un color llamado así. Seguro que os lo estáis imaginando; es un verde tan particular, frondoso, húmedo y vivo que si cierras los ojos puedes llegar a olerlo.
Hoy nuestra brújula marca correctamente el Norte, concretamente a la provincia de Pontevedra. El municipio de Sangenjo (Sanxenxo) limita con El Grove, Meaño y Poyo. Tiene tradición marinera y en los últimos años el turismo no ha dejado de aumentar. ¿Los motivos? Ahora os los enseño.
 

 
 
Portonovo
 
Dirán de las costas del sur, pero en el norte también hay fiesta. Portonovo se llena de gente los fines de semana, festivos y verano, con multitud de pubs y garitos distribuidos por toda la villa. ¿Las mejores fechas? De 14 al 19 de agosto, San Roque. Hablábamos hace unas semanas de Delibes y Castilla... pues la película El Hereje fue grabada casi en su totalidad aquí.

 
El Puerto
 
No lo digo, lo muestro:
 

 
A Lanzada
La playa más demandada por los surferos. Arena gruesa y oleaje fuerte. Si eres de los que está deseando que el mar esté bravo para lanzarte a conquistar olas, no olvides marcar este destino en tu ruta.
 


¿Soy la única a la que le apetece una excursión a estas playas?
¡Nos vemos, grumetes!

By: Lya


jueves, 21 de mayo de 2015

Cuaderno de Bitácora: Duruelo de la Sierra


Lo primero viajeros, como siempre es ponerse en situación. Hoy os voy a hablar de un pueblo del norte, concretamente Duruelo de la Sierra. Es una localidad y también un municipio de la provincia de Soria (Castilla y León). Un pueblo de la comarca de Pinares.

Está situado en plena Sierra de Urbión, que es la denominación que reciben al penetrar en la provincia de Soria los montes que conforman parte del Sistema Ibérico, y donde se encuentra el Pico de Urbión, que es el punto más alto del municipio con sus 2.228,76 m. Es aquí donde nace uno de los principales cursos de agua de España: el río Duero, que en sus primeros 26 km de recorrido salva más de 800 de desnivel, uniéndosele ya en el núcleo urbano por su vertiente derecha el río Triguera.

  
























FOTO: Wikipedia


Duruelo de la Sierra posee un Clima de Montaña asociada al Clima Mediterráneo, no continentalizado, por la leve influencia de la aridez estival y el paso de frentes durante las estaciones de otoño e invierno.

Los inviernos son fríos y prolongados, en los que son abundantes las precipitaciones en forma de nieve en los meses de diciembre a febrero. Las temperaturas medias mínimas en estos meses suelen rondar los 0Cº.

El verano es corto y suave gracias a las masas montañosas periféricas, con dos-tres meses de estiaje en los que las gramíneas de "los rasos" se agostan. Aparte de raros frentes, que precipitan en la localidad, son habituales las tormentas de verano. La temperatura más elevada suele rondar los 25-30ºC,  Existe una estación meteorológica en dicho término que actualiza y ofrece datos contrastados.

Y ahora, que ya sabemos donde nos encontramos voy a hablaros un poco de este pueblo, que tiene su encanto especial. En Duruelo podemos visitar múltiples cosas pero hoy quiero hablaros de estas:

LAGUNA NEGRA Y PICO DE URBIÓN.

Paginas con direcciones e información:

http://trotamontes.org/marcourbion.htm

http://losk2delaskumbres.blogspot.com.es/2014/01/pico-de-urbion-desde-duruelo-de-la.html

A la Laguna Negra se puede acceder con coche hasta arriba excepto en los meses de verano o en festivos con mucha afluencia de visitantes, en los que se prohibe el acceso de vehículos particulares, desde una pista en el pueblo de Vinuesa.

Para subir a pie, podemos hacer un recorrido desde Duruelo de la Sierra por el GR 86. El recorrido lo podemos empezar desde el paraje de Castroviejo, siguiendo el GR, que nos llevará a puntos como el Pico de Urbión, nacimiento del río Duero o las lagunas glaciares del Hornillo, Larga, Helada, de Urbión y Negra
El primer Domingo de Agosto tiene lugar desde hace más de 40 años su famosa Travesía a Nado, en la que hay gran participación de nadadores.

Esta oscura, fascinante y enigmática Laguna, envuelta en leyendas, forma unos de los parajes más bellos de la provincia. Encajada a unos 2.000 metros de altura, entre paredes graníticas y bordeada por infinitos pinares, dan a esta Laguna su aspecto oscuro y tenebroso.

En la pradera y alrededores existen míticos pinos y hayas de enorme tamaño. La oscuridad de las aguas y lo misterioso del paisaje de montaña de este "abrevadero de lobos", ha fascinado al hombre desde antiguo, como lo demuestran leyendas e historias como la de La Tierra de Alvargonzález.



FOTOS: https://www.flickr.com/photos/gonzopowers/2932559294/in/photolist-5t98H9-5t4Bgg-5t4KvT-5t96k9-5t97Uy-5t8ZKA-5t8YpC-5t93xG-5t9aQo-5t4JVg-5t4Fqg-5t9749-aGwwXP-5taLmw-5taMrU-5sEbSR-5sJetd-5sDVut-5sEgnF-5sE7g6-5sJeUE-5sDUcB-5sJccs-5sE8MX-5sHTmQ-5sJyQ9-5sJ8vS-5sJvMq-5sDSSH-5sDYsB-5sJ94s-5sDHXK-5sDxgx-5sJ1Bm-5sJygE-5sJoqE-5sJawW-5sJm1q-5sJs6J-5sJBHj-5sDWPR-5sJ6us-5sHTPW-5sEeMT-5sDRNT-5sJe45-5sJxA5-5sDDVT-5sJqR9-5sJbuU

CUEVA SERENA Y CASTROVIEJO

Justo antes de entrar en está población, a mano derecha, vemos un cartel, que indica "Castroviejo", así que nos desviamos por allí, y continuamos por una pista asfaltada durante siete kilómetros, hasta que alcanzamos el aparcamiento de Castroviejo.
Dejamos el coche, pasamos un torno, y nos adentramos en el paraje de Castroviejo, donde podemos disfrutar de un extenso prado con buenos ejemplares de pino Albar, y Negro, y que se encuentra acondicionado con mesas, barbacoas, y una fuente, lo que lo hace perfecto, para pasar una agradable jornada de campo.

Desde el mirador de Castroviejo, obtenemos una amplia panorámica de la zona, con el Pico Frentes de fondo, toda la masa forestal en el que predomina el pino, además de las poblaciones de Duruelo y Regumiel de la Sierra.
En el aparcamiento, se coge una amplia pista de tierra, por donde discurre el PRC-SO71, descendemos por ella dirección SO durante poco más de trescientos metros, hasta que alcanzas un cruce, perfectamente señalizado, donde indica la Cueva Serena.
En este punto nos desviamos hacia la derecha, dirección O, comenzamos a realizar un suave ascenso, entre un extenso bosque de pinos y helechos, y en poco más de cinco minutos llegamos a la Cueva Serena, donde cae una bonita cascada.



FOTO: google images 

Mirador de Castroviejo

                       FOTOS: viajesyrutasdesenderismo.blogspot.com


En el paraje de Cueva Serena y sobre todo en el de Castroviejo transcurre gran parte de la película Cabalgando hacia la Muerte (La sombra del Zorro) (1962) de Joaquín Luis Romero Marchent, director de otros Western y de la serie Curro Jiménez.

Algunas escenas de la película   Doctor Zhivago (1965), de David Lean, con Omar Sharif como protagonista, fueron filmadas en los pinares cercanos.

Más recientemente, en 2007, se rodaron también en Castroviejo algunas secuencias de la película El rey de la montaña, dirigida por Gonzalo López-Gallego y protagonizada por Leonardo Sbaraglia y María Valverde. De hecho casi toda la película transcurre por los pinares de la zona (Duruelo de la Sierra, Quintanar de la Sierra, Covaleda, Salduero, Vinuesa, El Quintanarejo, etc.).


Espero que os guste y visitéis Duruelo y estos parajes viajeros. Y un especial saludo a mi querida Raquel por ayudarme un poquito a conocer mejor su pueblo. 

SARA BECERRO ALONSO.


jueves, 7 de mayo de 2015

Cuaderno de Bitácora: Córdoba



Hoy quiero hablar de Córdoba,
de sus colores
de sus olores,
de los patios repletos de flores,
de los volantes,
de los lunares y abanicos,
de su sabor a tapa y cerveza,
de la brisa que corre en la mezquita.

Andalucía y sus tópicos, que si sevillanas, que si siesta, que si vaguería y que si fiesta. Andalucía, que tiene mucho más que enseñar que la Feria de Abril de Sevilla y las amplias playas de Málaga. Algo rezagada, por detrás de estas dos que acabo de nombrar, está Córdoba, antigua capital de la Hispania Ulterior en la República Romana y del Califato de Córdoba en la época musulmana.

Situada al norte de la comunidad y atravesada de este a oeste por el río Guadalquivir, la ciudad cuenta con una población de alrededor de 328.000 habitantes y alberga multitud de rincones de gran interés cultural debido a su gran recorrido histórico.

Ubicación

Lugares que visitar

1. La Mezquita-Catedral de Córdoba.

La Mezquita vista desde los jardines. Foto: Gloria Cabarga
Emplazada en el centro histórico de la ciudad, la mezquita- catedral constituye el mejor ejemplo de la fuerza del antiguo Califato Omeya de Córdoba. 

Se empezó a construir bajo el mando de Abderramán I en el 785, pero a lo largo de los siglos ha sido objeto de numerosas ampliaciones y reformas.



Se trata de un punto de visita obligada para todos aquellos amantes del arte, de la cultura y de la historia. En cada arco, cada columna y cada cúpula se dejan entrever un poco de su origen musulmán, así como del choque de esta cultura con la cristiana.

¿Consejo de la casa? Desterrar el reloj y el móvil a la mochila, y pasear tranquilamente por entre las columnas hasta perder la noción del tiempo.



2. El Alcázar de los Reyes Cristianos.

A escasos pasos de la Mezquita, frente al puente romano, se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos, mandado construir por Alfonso XI en 1328 con fines militares.
Vistas hacia las almenas y el puente romano desde la torre mayor.
Foto: Gloria Cabarga
En mi opinión, la belleza del Alcázar se encuentra en sus grandes fuentes, sus recovecos que parecen sacados de un cuento y en especial, en la gran torre que se encuentra en su interior, desde la cual se puede observar casi la totalidad del casco antiguo de la ciudad, así como el interior de la fortaleza con otra perspectiva. Tras un paseo por los grandes jardines, nos dirigimos al siguiente punto de interés.

Jardines del Alcázar. Foto: Gloria Cabarga

3. La calleja de las Flores.

Foto: Gloria Cabarga
Esta calle es una de las más turísticas y pintorescas de Córdoba. Se trata de un pasadizo estrecho, cuyas paredes están repletas de jarrones con flores y que va a dar a una pequeña plaza con una fuente. 

Se accede a ella a través de una de las calles que desembocan en la Mezquita y si uno no está atento pasa desapercibida, o lo haría de no ser por las hordas de turistas que se empujan por fotografiarse entre las paredes de esta bonita calle.

Consejo para los fotógrafos empedernidos: no dejar escapar la foto de la torre de la mezquita vista a lo lejos de la calleja.


4. Madinat al-Zahra.

A unos 8 km a las afueras de la ciudad dirección oeste, en Sierra Morena, se encuentran las ruinas de Madinat al Zahra, una ciudad-palacio que mandó edificar Abderramán III en el año 936. 

¿Los motivos de su construcción? Básicamente una exhibición de poder frente a sus enemigos, como la razón de ser de tantas otras fortalezas. Al encontrarse a tan sólo 10 minutos del centro de Córdoba, no está de más pasarse a echar un vistazo.

Arcos conservados entre las ruinas. Foto: Gloria Cabarga

Después de contaros todas estas cosas, ¿hacen falta más razones para ir a conocer la maravillosa Córdoba? Una ciudad preciosa, absolutamente acogedora y con ese salero en el ambiente del que gozan tantas ciudades andaluzas.

Hasta la próxima y ya sabéis... ¡A VIAJAR!



Gloria Cabarga Asla







miércoles, 6 de mayo de 2015

Perdida entre montañas…entre cerezos sonrojados…


Y como bien dice Extremoduro, “Vamos a robar cerezas, de las del Valle del Jerte…” y hasta allí nos vamos.


“Extremadura son solo dehesas, cerdos, bellotas, pueblos y gente pobre.” Así es como el resto de España ve a esta comunidad y a su gente. Pero lo que no saben, los que nunca han pisado esta verde blanca y negra tierra es que Extremadura son dehesas, cerdos y bellotas pero también sus pueblos cada uno con su encanto y su historia, también Extremadura son amplias e inmensas montañas, grandes y relajantes cascadas… También son pantanos, presas, puentes romanos, acueductos, teatros y miles de cosas más.

Hoy, con corazón extremeño actualmente residiendo en Castilla quiero hablaros de mi valle, una pequeñita parte de esta comunidad que hace de ella un lugar aún más especial si cabe.

Os pongo en situación, El Jerte es una Comarca natural situada en el Noreste de la Provincia de Cáceres, que limita por el Norte con la comarca de Ambroz y las provincias de Ávila y Salamanca: y por el Sur con Plasencia y la comarca de la Vera, el Valle del Jerte esta formado por 11 pueblos: Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Las Casas del Castañar, Jerte, Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas, El Torno y Valdastillas. El Jerte está constituido, básicamente, por las estribaciones sur de la sierra de Gredos y por la Sierra de Candelario al Norte, por la sierra de Tormantos y la San Bernabé por saliente y la de Tras la Sierra por poniente.













Imagen: https://www.flickr.com/photos/torrelodones/17057414811/in/photolist-rZiH9P-axfsWP-7osH33-8g9VUv-765JXa-aevzmL-7jCaLD-JY8fj-7jG4py-auNKZH-74EAA9-aesSbt-77xybG-aevFch-769Doo-auWhet-99WXYg-61kz7W-765LMK-84tkZC-7hEBVn-7mM8z2-84qgBF-7hJy6j-npoCQ4-7Q1K3S-aubMbb-7mR1By-aesh7D-4xmaHL-79bVmp-9a17fY-7hJycU-78jzkV-765M7K-aeuNGC-aCRG9G-62JWKf-aCwaMu-7QG7NE-8tQx6S-aCwaN3-7iT11m-7hJyhs-765Npn-78jGaV-aubM3u-76wJXW-nPfNGn-nuZjuT

Quiero empezar hablando de una de las cosas más bonitas que sucede aquí. Este valle está rodeado por todos sitios de cerezos, ya que este árbol da la fruta que da trabajo a la gran mayoría de las familias que viven en estos pueblos. Es la actividad económica principal. Durante la época de floración de los cerezos, antes de que salga la fruta, el valle se cubre de un inmenso manto blanco, parecido a cuando nieva, que cubre de punta a punta cada uno de sus rincones.


Foto propia













La floración de los cerezos no se produce todos los años en las mismas fechas, depende de las condiciones meteorológicas que haya durante el invierno. Lo normal es que se produzca entre el 20 de marzo y los primeros 10 días de abril. Suele durar unos 10/15 días aproximadamente.



















Foto propia

Otra de las estaciones preciosas en el valle es el otoño. Si los cerezos en flor son bonitos, ver el valle de muchos y diferentes colores y disfrutar de su Otoñada, llena de actividades, rutas, mercados medievales, etc es otro de los placeres que nos ofrece.

FOTO: google images

Podría extenderme y poner millones de sitios que visitar en todos y cada uno de los pueblos del Jerte pero no puedo quedarme sin al menos comentar dos de mis sitios favoritos, donde cada vez que voy me siento especial, privilegiada y sobretodo en paz y libertad.

LA GARGANTA DE LAS NOGALEDAS (Navaconcejo)


GARGANTA DE LOS INFIERNOS ( Jerte)



Otro paraje impresionante. Me encanta este lugar, ir a pasar el día, a bañarte en verano o simplemente a hacer una ruta y observar sus cascadas y sus “hoyos” donde va poco a poco cayendo el agua.

Simplemente un lugar del cual me siento orgullosa, mi tierra, un sitio que si no visitas jamás sabrás las sensaciones que pueden llegar a sentirse en un lugar asi, ya sabeis Valle del Jerte os animo a que algún día paséis por aquí.

¡HASTA PRONTO VIAJEROS!

 Sara Becerro Alonso